Lagerfeldova zadnja pika
S poslednjo modno revijo za Chanel se je Karl Lagerfeld postmortem poslovil od modnega sveta
Odpri galerijo
Modna revija v slogu zasnežene alpske pravljice z gorskimi kočami
Pariški Grand Palais se je v izteku pariškega tedna mode spremenil v zasneženo alpsko pravljico z gorskimi kočami, poslednjo modno zgodbo Karla Lagerfelda.
Začeli so jo z minuto molka v spomin na najbolj plodnega modnega oblikovalca minulega stoletja, ki se je od tega sveta poslovil ravno tri tedne pred predstavitvijo njegove kolekcije za prihajajočo jesen in zimo, odete v tako značilni Chanelov tvid.
Po minuti molka so predvajali posnetek Lagerfeldovega glasu, občinstvo, tudi v žalujoči črnini, in manekenke, tu in tam s solzami v očeh, so lahko prisluhnili njegovemu pripovedovanju, kako je nekoč na eno njegovih modnih revij prišla britanska kraljica Elizabeta II. in dejala, da je bilo, »kot bi vstopila v sliko«.
Tudi tokratna izdaja je bila povsem po Lagerfeldovo edinstvena slika, ki jo je v oblikovalčev spomin z belo vrtnico v rokah odprla španska filmska igralka Penélope Cruz, od sredine preteklega leta novi obraz modne hiše Chanel – v beli obleki s puhastim krilom, ki je spominjal na snežno kepo. »Šlo mi je na smeh in na jok hkrati, ko sem videla vse te ljudi, ki so ga imeli tako zelo radi in ga slavili. Ob kolekciji, ki sem jo danes videla, sem dobila kurjo polt, saj je bilo tam vse: preteklost, sedanjost in prihodnost. Všeč mi je bilo, da smo se mu na začetku poklonili z minuto molka. Ob tem se je vsakdo ustavil in zadihal, potem pa je nastopila ravno pravšnja energija za modno revijo,« so pri modnem portalu WWD povzeli besede igralke, tudi Lagerfeldove prijateljice, ob trenutkih, ki se bodo gotovo vpisali v modno zgodovino.
Znano je, da je Lagerfeld ljubil sneg in je vsakokrat, ko je ta pobelil Pariz, pohitel ven in fotografiral, toda Jo Ellison, modna urednica pri Financial Timesu, je ob njegovi poslednji modni zgodbi nanizala precej vprašanj, ki verjetno nikoli ne bodo dobila odgovora. Spomnila je, da je Lagerfeld bolj kot vse sovražil nostalgijo, toda hkrati zapisala, češ ali ni revija vendarle pokazala njegove sentimentalne plati. »Je revijo in kreacije za hladno polovico leta postavil v zasneženo alpsko pokrajino zato, ker je kot otrok preživljal počitnice na Bavarskem? Je bila to njegova Čarobna gora, domišljijsko svetišče ustvarjalnega premora, s pomočjo katerega je morda ušel mislim na svoj neizogibni odhod? Je bilo vse to poklon njegovi vplivni nemški materi, buržujki, okoli katere je spletenih toliko Lagerfeldovih mitov? Ali je bil to hommage Coco Chanel, ki je zasnovala svoj znameniti suknjič iz tvida po vzoru tistega, ki ga je opazila na hotelskem slugi med počitnicami v Salzburgu in Alpah?«
V najnovejši Chanelovi kolekciji tvidastih suknjičev in smučarskih pletenin je Ellisonova prepoznala, da na prvi pogled res sodijo v trideseta leta, pa tudi, da je romantična alpska pokrajina že sama po sebi velika blagovna znamka, večni magnet za kupce na različnih trgih ter da ne kaže pozabiti, da bodo naslednje zimske olimpijske igre v Pekingu. »Da, Lagerfeld je bil romantičen. Toda bil je tudi pragmatičen in bil je Nemec z izjemnim darom za posel,« je dodala. Več kot tri desetletja je gradil mit Coco Chanel in tako zgradil znamko, vredno kar 8,74 milijarde evrov.
Modna hiša Chanel je ta teden v podkastu objavila enega zadnjih intervjujev s svojim kreativnim direktorjem, v katerem je razkril, da so mu prijatelji pred 36 leti, ko je dobil ponudbo za delo pri Chanelu, svetovali, naj se znamke ne dotika, saj je mrtva. Eden njegovih zadnjih nasvetov v podkastu je bil: »Ne mislite na potrošnike … Delajte tisto, kar vam je všeč.« Kot je za zdaj videti, si želita lastnika, brata Wertheimer, v novo poglavje modne hiše vstopiti kar se da mirno in spoštljivo, saj je izvršni direktor Alain Wertheimer za Lagerfeldova naslednika, vsaj za zdaj, imenoval njegova dolgoletna sodelavca: Virginie Viard za umetniško direktorico modnih kolekcij, ki je namesto hudo bolnega šefa po predstavitvi kolekcije haute couture občinstvu pomahala že 22. januarja letos v Grand Palaisu, ter Erica Pfrunderja za umetniškega direktorja imidža znamke. Kot pomirjujoče je bilo razumeti tudi sporočilo, ki so ga dodali v gradivu za novinarje – Lagerfeldovo skico njega samega v družbi Coco Chanel ter v njegovi značilni pisavi zapisano The Beat Goes On (v tem ritmu nadaljujemo).
Lagerfeldu se je francoska hiša Chloé, pri kateri je v skupnem seštevku delal 25 let, poklonila na reviji minuli četrtek, hiša Fendi, ki mu je mesto kreativnega direktorja zaupala že leta 1965, ga je počastila dva dni po smrti s prikazom njegove zadnje kolekcije za to hišo v portfelju LVMH. Na modni reviji v Milanu so zavrteli še kratek videoposnetek Lagerfelda pri delu in z napisom 54 skupnih let, oblikovalka Silvia Venturini Fendi, ki je tesno sodelovala z njim, pa je razkrila, da ga je v njunem pogovoru še nekaj dni prej zanimala le kolekcija. Za to hišo jih je ustvaril kar sto, kar je rekord v modni industriji.
Lagerfeld je vzporedno s snovanjem modnih kolekcij, tudi za lastno znamko, zgradil še nekaj karier: bil je fotograf, založnik, stilist, ilustrator, galerist, kustos in kostumograf, oktobra lani je pod znamko Carpenter's Workshop debitirala kolekcija marmornatih luči, mizic in druge opreme, ki sta jo po navdihu stare Grčije ustvarila skupaj z libanonsko arhitektko Aline Asmar d’Amman.
Znan je bil kot velik zbiralec in dekorater, ki je najrazličnejše sloge združeval v opremi kar precejšnjega nabora svojih nepremičnin. Vendar kot je nekoč dejal za New York Times: »Rad zbiram, vendar nisem nor na to, da bi stvari imel. Sem človek mode. Vznemirjen sem, ko najdem stvari, toda na koncu se nakopičijo in se jih hočem znebiti.«
Pred zadnjo Lagerfeldovo revijo je bilo veliko ugibanj, ali se je bo udeležila tudi njegova ena in edina ljubezen, bela mačka Choupette, ki ji je zapustil večino premoženja, ocenjenega na 175 milijonov evrov, ter jo prepustil oskrbi varnostnika in dveh oskrbnic. Toda Choupette, zvezda družbenih omrežij, ki ima na twitterju skoraj 53 tisoč sledilcev in le nekaj manj na facebooku, je »zamijavkala« z novicami in fotografijami s poslednje lastnikove modne predstavitve.
Preberite še:
Umrl je Karl Lagerfeld
»V resnici sem zelo trdno na zemlji. Le ne na tej Zemlji«
Začeli so jo z minuto molka v spomin na najbolj plodnega modnega oblikovalca minulega stoletja, ki se je od tega sveta poslovil ravno tri tedne pred predstavitvijo njegove kolekcije za prihajajočo jesen in zimo, odete v tako značilni Chanelov tvid.
Po minuti molka so predvajali posnetek Lagerfeldovega glasu, občinstvo, tudi v žalujoči črnini, in manekenke, tu in tam s solzami v očeh, so lahko prisluhnili njegovemu pripovedovanju, kako je nekoč na eno njegovih modnih revij prišla britanska kraljica Elizabeta II. in dejala, da je bilo, »kot bi vstopila v sliko«.
Penélope Cruz, od sredine preteklega leta novi obraz modne hiše Chanel. Foto AFP
Tudi tokratna izdaja je bila povsem po Lagerfeldovo edinstvena slika, ki jo je v oblikovalčev spomin z belo vrtnico v rokah odprla španska filmska igralka Penélope Cruz, od sredine preteklega leta novi obraz modne hiše Chanel – v beli obleki s puhastim krilom, ki je spominjal na snežno kepo. »Šlo mi je na smeh in na jok hkrati, ko sem videla vse te ljudi, ki so ga imeli tako zelo radi in ga slavili. Ob kolekciji, ki sem jo danes videla, sem dobila kurjo polt, saj je bilo tam vse: preteklost, sedanjost in prihodnost. Všeč mi je bilo, da smo se mu na začetku poklonili z minuto molka. Ob tem se je vsakdo ustavil in zadihal, potem pa je nastopila ravno pravšnja energija za modno revijo,« so pri modnem portalu WWD povzeli besede igralke, tudi Lagerfeldove prijateljice, ob trenutkih, ki se bodo gotovo vpisali v modno zgodovino.
Alpska pokrajina že sama po sebi znamka
Znano je, da je Lagerfeld ljubil sneg in je vsakokrat, ko je ta pobelil Pariz, pohitel ven in fotografiral, toda Jo Ellison, modna urednica pri Financial Timesu, je ob njegovi poslednji modni zgodbi nanizala precej vprašanj, ki verjetno nikoli ne bodo dobila odgovora. Spomnila je, da je Lagerfeld bolj kot vse sovražil nostalgijo, toda hkrati zapisala, češ ali ni revija vendarle pokazala njegove sentimentalne plati. »Je revijo in kreacije za hladno polovico leta postavil v zasneženo alpsko pokrajino zato, ker je kot otrok preživljal počitnice na Bavarskem? Je bila to njegova Čarobna gora, domišljijsko svetišče ustvarjalnega premora, s pomočjo katerega je morda ušel mislim na svoj neizogibni odhod? Je bilo vse to poklon njegovi vplivni nemški materi, buržujki, okoli katere je spletenih toliko Lagerfeldovih mitov? Ali je bil to hommage Coco Chanel, ki je zasnovala svoj znameniti suknjič iz tvida po vzoru tistega, ki ga je opazila na hotelskem slugi med počitnicami v Salzburgu in Alpah?«
Najnovejša Chanelova kolekcija tvidastih suknjičev in smučarskih pletenin in hkrati zadnja Lagerfeldova Foto Reuters
V najnovejši Chanelovi kolekciji tvidastih suknjičev in smučarskih pletenin je Ellisonova prepoznala, da na prvi pogled res sodijo v trideseta leta, pa tudi, da je romantična alpska pokrajina že sama po sebi velika blagovna znamka, večni magnet za kupce na različnih trgih ter da ne kaže pozabiti, da bodo naslednje zimske olimpijske igre v Pekingu. »Da, Lagerfeld je bil romantičen. Toda bil je tudi pragmatičen in bil je Nemec z izjemnim darom za posel,« je dodala. Več kot tri desetletja je gradil mit Coco Chanel in tako zgradil znamko, vredno kar 8,74 milijarde evrov.
Modni poznavalci se sprašujejo, kaj je navdihnilo Lagerfelda za takšno scenografijo in komu se je poklonil AFP
Modna hiša Chanel je ta teden v podkastu objavila enega zadnjih intervjujev s svojim kreativnim direktorjem, v katerem je razkril, da so mu prijatelji pred 36 leti, ko je dobil ponudbo za delo pri Chanelu, svetovali, naj se znamke ne dotika, saj je mrtva. Eden njegovih zadnjih nasvetov v podkastu je bil: »Ne mislite na potrošnike … Delajte tisto, kar vam je všeč.« Kot je za zdaj videti, si želita lastnika, brata Wertheimer, v novo poglavje modne hiše vstopiti kar se da mirno in spoštljivo, saj je izvršni direktor Alain Wertheimer za Lagerfeldova naslednika, vsaj za zdaj, imenoval njegova dolgoletna sodelavca: Virginie Viard za umetniško direktorico modnih kolekcij, ki je namesto hudo bolnega šefa po predstavitvi kolekcije haute couture občinstvu pomahala že 22. januarja letos v Grand Palaisu, ter Erica Pfrunderja za umetniškega direktorja imidža znamke. Kot pomirjujoče je bilo razumeti tudi sporočilo, ki so ga dodali v gradivu za novinarje – Lagerfeldovo skico njega samega v družbi Coco Chanel ter v njegovi značilni pisavi zapisano The Beat Goes On (v tem ritmu nadaljujemo).
Zimska garderoba po Lagerfeldovo je lahko tudi takšna Foto Reuters
Poklonili so se mu tudi pri Chloéju in Fendiju
Lagerfeldu se je francoska hiša Chloé, pri kateri je v skupnem seštevku delal 25 let, poklonila na reviji minuli četrtek, hiša Fendi, ki mu je mesto kreativnega direktorja zaupala že leta 1965, ga je počastila dva dni po smrti s prikazom njegove zadnje kolekcije za to hišo v portfelju LVMH. Na modni reviji v Milanu so zavrteli še kratek videoposnetek Lagerfelda pri delu in z napisom 54 skupnih let, oblikovalka Silvia Venturini Fendi, ki je tesno sodelovala z njim, pa je razkrila, da ga je v njunem pogovoru še nekaj dni prej zanimala le kolekcija. Za to hišo jih je ustvaril kar sto, kar je rekord v modni industriji.
Lagerfeld je vzporedno s snovanjem modnih kolekcij, tudi za lastno znamko, zgradil še nekaj karier: bil je fotograf, založnik, stilist, ilustrator, galerist, kustos in kostumograf, oktobra lani je pod znamko Carpenter's Workshop debitirala kolekcija marmornatih luči, mizic in druge opreme, ki sta jo po navdihu stare Grčije ustvarila skupaj z libanonsko arhitektko Aline Asmar d’Amman.
Znan je bil kot velik zbiralec in dekorater, ki je najrazličnejše sloge združeval v opremi kar precejšnjega nabora svojih nepremičnin. Vendar kot je nekoč dejal za New York Times: »Rad zbiram, vendar nisem nor na to, da bi stvari imel. Sem človek mode. Vznemirjen sem, ko najdem stvari, toda na koncu se nakopičijo in se jih hočem znebiti.«
Romantična alpska pokrajina, ki je tako iznenada zrasla v pariškem Grand Palais, je že sama po sebi velika blagovna znamka AFP
Pred zadnjo Lagerfeldovo revijo je bilo veliko ugibanj, ali se je bo udeležila tudi njegova ena in edina ljubezen, bela mačka Choupette, ki ji je zapustil večino premoženja, ocenjenega na 175 milijonov evrov, ter jo prepustil oskrbi varnostnika in dveh oskrbnic. Toda Choupette, zvezda družbenih omrežij, ki ima na twitterju skoraj 53 tisoč sledilcev in le nekaj manj na facebooku, je »zamijavkala« z novicami in fotografijami s poslednje lastnikove modne predstavitve.
Preberite še:
Umrl je Karl Lagerfeld
»V resnici sem zelo trdno na zemlji. Le ne na tej Zemlji«
